L'Histoire de la marque BALENCIAGA

novembre 24, 2020 8 translation missing: fr.blogs.article.read_time

L'Histoire de la marque BALENCIAGA

HISTORIQUE


Cristóbal Balenciaga, fondateur de la maison de couture Balenciaga, souhaitait que des femmes de forte personnalité portent ses créations. Ses clientes étaient si dévouées qu'une en particulier, la comtesse Mona Bismarck, a pleuré la retraite du créateur en 1968, en se cloîtrant dans sa chambre pendant trois jours. Cette marque est connue pour créer des tendances plutôt que de les suivre : Cristóbal a été le pionnier de la poupée, de la tunique et de la robe "sac" sans taille, tandis que plus tard, Nicolas Ghesquière a lancé le sac à main Lariat en 2001. Le mannequin Kate Moss a été la première à le porter, ce qui a permis de réduire les listes d'attente pour ce sac "IT" à un niveau sans précédent.

BALENCIAGA ≡ SEPHORA

Christian Dior était en admiration devant son rival Cristóbal Balenciaga et a dit un jour : "La haute couture est comme un orchestre, dont le chef est Balenciaga". "Nous autres couturiers, nous sommes les musiciens et nous suivons les directives qu'il donne".

Les débuts de Balenciaga remontent à 1918, lorsque Cristóbal Balenciaga a ouvert sa première boutique à San Sebastián, en Espagne, qui s'est ensuite étendue à des succursales à Madrid et à Barcelone. Lorsque la guerre civile espagnole a obligé les boutiques à fermer, il s'est installé à Paris. Là, son succès a été presque immédiat, les clients voyageant à travers l'Europe au péril de leur sécurité, pendant une période de guerre, pour voir ses créations. Toutefois, ce n'est qu'après la guerre que son inventivité de designer s'est pleinement concrétisée.

Les lignes de ses créations étaient épurées et linéaires, s'éloignant du "New Look" de Christian Dior qui avait défendu la forme du sablier. Le changement de tunique, le manteau cocon et la robe de poupée à taille haute ne sont que quelques-uns des dessins qu'il a créés après la guerre. L'attention qu'il portait à la taille féminine et aux différents looks qu'il utilisait pour la compléter a suscité un vif intérêt et est "considéré comme sa plus importante contribution au monde de la mode : une nouvelle silhouette pour les femmes". Après une carrière couronnée de succès, Cristóbal Balenciaga a fermé sa maison de couture en 1968 et est mort en 1972. La maison est restée en sommeil jusqu'en 1986.

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Cette année-là, Jacques Bogart S.A. a acquis les droits de Balenciaga et a ouvert une nouvelle ligne de prêt-à-porter, Le Dix. La première collection a été conçue par Michel Goma en octobre 1987, qui est resté à la maison pendant les cinq années suivantes, au milieu de critiques mitigées. Il a été remplacé en 1992 par le créateur néerlandais Josephus Thimister, qui est à l'origine du retour de Balenciaga à un statut d'élite et de haute couture. Cependant, aucun de ces deux designers n'a connu le même succès que Cristóbal Balenciaga. Pendant le mandat de Thimister, Nicolas Ghesquière a rejoint l'équipe en tant que designer sous licence, et a finalement été promu designer en chef en 1997. Ghesquière, comme Cristóbal, a conçu des vêtements pour les femmes "fortes" et son travail a attiré l'attention de la rédactrice en chef du Vogue, Anna Wintour. Kate Moss, Chloë Sevigny, et Charlotte Gainsbourg, des créatrices de tendances individuelles et uniques, sont devenues d'ardents fans ainsi que des muses.

S'inspirant des premiers travaux de Balenciaga, Ghesquière a déclaré à Vogue en 2006 qu'il était inspiré par "toute la partie extrême du travail de Balenciaga : les pièces surdécorées, les pièces organiques, et les pièces futuristes, absolument abstraites". Les pantalons cargo, les talons Lego et les sacs à main Lariat ne sont que quelques-unes des tendances qu'il a lancées. Le 5 novembre 2012, Balenciaga a annoncé qu'il se séparait de son directeur de création Nicolas Ghesquière, et Alexander Wang a pris la relève en tant que directeur de création. Wang a présenté sa première collection en février 2013, il a rendu hommage à l'héritage de Cristóbal Balenciaga, en montrant une magnifique collection qui honore l'héritage de mode du fondateur. "J'ai juste fait ce qui venait du cœur", a-t-il expliqué au magazine Elle. "On n'est pas toujours obligé de tout faire en même temps". Il a ajouté : "Les femmes veulent toujours quelque chose qui les libère, qui les inspire, qui les renouvelle. Les femmes veulent être séduites".

Alexander Wang a apporté une nouvelle dimension au nom vénéré de Balenciaga : jeune, branché et portable tout en restant éminemment élégant. Wang a quitté la marque en 2015.

Après son remplacement par la fondatrice de Vetements, Demna Gvasalia, la marque a connu un nouveau succès. Partout, les bêtes de scène se sont ruées sur la chaussure de père ultime : l'entraîneur Tripple, ainsi que le coureur Balenciaga avant lui. Pour sa campagne FW17, Demna a été la première à créer une série de modèles basés sur les supports de campagne de Bernie Sanders. Cela a permis de consolider le statut de Balenciaga en tant que marque connue pour sa qualité et sa pertinence.


MARQUE

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Demna Gvasalia
"Je pense beaucoup aux uniformes", dit Demna, 35 ans, en référence à une enfance passée en Union soviétique. "J'aime les uniformes sociaux - ce que le message signifie pour quelqu'un. J'avais l'habitude de porter des T-shirts de sécurité et les gens pensaient que j'étais un gars de la sécurité. C'est la connotation des vêtements. Sans que les gens vous connaissent, cela apporte un message. Je pense que cela vient du manque de diversité dans une période de ma jeunesse. Tout le monde s'habillait de la même façon parce qu'il n'y avait pas le choix".

L'impact des vêtements simples et simples, avec un message puissant et sous-jacent, a transformé Vetements, qui signifie "vêtements" en français, d'un collectif de mode inconnu qui se présentait dans un bar gay parisien ou un restaurant chinois du centre-ville, en une marque qui semblait définir les bouleversements sociaux à travers le monde. Et maintenant, avec Demna comme directeur artistique de Balenciaga, l'essence de la haute couture exclusive, son travail exprime un changement dramatique dans le caractère de la haute couture.

Le créateur lui-même, qui a une formation en économie et l'expérience de son travail chez Louis Vuitton, d'abord avec Marc Jacobs puis avec Nicolas Ghesquière, insiste sur le fait que le choix des lieux de présentation d'un spectacle de Vetements n'est pas délibérément controversé (bien que la controverse ait été inévitable lorsqu'il a présenté des vêtements avec une attitude agressive dans une église et qu'il a ensuite fait une présentation dans l'environnement très commercial de vente au détail des Galeries Lafayette, grand magasin de mode français).

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Ce n'est pas contre le système - je pense que le mot "anti" est presque trop fort pour ce que nous avons fait et comment nous fonctionnons", déclare Demna, qui a transformé un simple sweat à capuche en un objet de désir mondial, avec l'aide de Kanye West, un client enthousiaste (quelle meilleure approbation que le tweet ludique de Kanye, "Je vais voler Demna à Balenciaga" ?)

). "Que ce soit Vetements ou Balenciaga, ce n'est pas contre quoi que ce soit - il s'agit simplement de trouver la meilleure façon de survivre aujourd'hui et de faire des choses qui ont un sens pour moi", déclare le créateur, affirmant que ses choix de lieux de tournage concernaient "l'endroit le moins cher que je pouvais trouver". Son premier spectacle Balenciaga, qui s'est tenu dans un ancien studio de télévision vide, était également loin des chaises dorées et des coussins de velours de la haute couture.

Demna et Guram sont nés en Géorgie, dans le nord-ouest de l'Abkhazie, au sein d'une famille élargie que le créateur décrit comme "presque un clan de gitans" et "comme dans le sud de l'Italie où les cousins sont appelés frères".

"Mais j'ai toujours voulu sortir de tout cela - j'étais définitivement un étranger", a déclaré Demna, dont l'enfance a été brisée à l'âge de 12 ans, lorsqu'une guerre civile a forcé la famille à quitter la maison avec "rien d'autre que des albums photos" et à mener ensuite une vie péripatéticienne.

"Six !" a annoncé Demna quand je lui ai demandé combien de langues il parlait. Je parle russe, géorgien, anglais, français, italien, allemand - et un peu de flamand". Ce dernier est issu de ses trois années d'études à l'école de mode d'Anvers, sous la direction de la légendaire Linda Loppa.

"Elle a vraiment changé mon point de vue sur la mode car elle avait cette approche très pragmatique d'un acheteur, mais toujours avec une immense connaissance de la mode", a déclaré Demna. "Elle disait : connaissez-vous quelqu'un qui aimerait porter cela ? Si vous ne le connaissez pas, alors vous devez le changer".

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Après trois ans à Anvers, où il a dû choisir "entre acheter trois mètres de tissu ou une boîte de conserve", Demna a obtenu son diplôme en 2006 et a rejoint Margiela - peu de temps avant que le créateur ne quitte la maison qui portait son nom. "Pour moi, c'était comme une maîtrise en mode d'être là", explique Demna. "Comprendre le concept et comment il faut détruire quelque chose pour créer la nouveauté".

Lorsque Demna est venu chez Balenciaga, il a adopté la même approche, voulant "découvrir la méthode de travail de Cristóbal, son approche, comment il voyait une femme, sa mentalité derrière son processus créatif". Sur la piste, le premier spectacle féminin a présenté une version sportive et moderne des codes de Balenciaga : par exemple, la transformation des célèbres manteaux de couture des années 1950 qui se détachaient comme des sculptures autour du corps en vestes de bombardier géantes.

J'avais du mal à imaginer Demna, qui avoue avoir "une phobie du silence et avoir toujours besoin d'un son très fort quand je travaille", dans l'atelier du chuchoteur Cristóbal. Mais il a trouvé que la maison, qui fait partie du groupe de luxe Kering, était "vraiment structurée avec une équipe très organisée". Cela rend la vie très facile. Même en deux jours et demi, je peux faire une énorme quantité de travail".

Comparez cette expérience à celle de Vetements elle-même, avec son groupe informel de passionnés de mode, dont la muse et styliste Lotta Volkova, qui fait passer le mauvais goût pour du bon, et, bien sûr, le frère de Demna, Guram, avec ses quatre diplômes en droit et en affaires.

"Le lien du sang est le plus grand défi - nous ne pouvons pas nous virer les uns les autres, donc ça reste dans la famille", dit Demna. "Mon frère est important parce qu'il gère vraiment tout, tandis que je fais la partie créative. Tout le reste, c'est sa réflexion stratégique sur la distribution et la vente. Il a des idées nouvelles à ce sujet, donc tout cela est un bon échange".

J'ai interrogé Guram sur sa politique commerciale et j'ai reçu une analyse approfondie et puissante de la façon dont Vetements joue avec la courbe de l'offre et de la demande dans une stratégie rare qui consiste à "produire une pièce de moins que nécessaire pour qu'elle soit vendue - pour que les gens sachent que s'ils ne l'achètent pas maintenant, ils pourraient perdre l'occasion".

Avec Demna, je reviens à l'arbre généalogique géorgien et à une enfance en Union soviétique où "le dentifrice ne s'appelait pas "Colgate" - il n'y en avait qu'un" ; et où sa grand-mère juive à moitié française, dans ses maxi jupes en dentelle et ses bijoux peints au vernis à ongles, était la seule à oser être différente.

"Le manque de diversité a défini cette volonté et cette soif de rassembler beaucoup de choses - c'est devenu presque une boulimie culturelle en termes de musique, d'art et de flux d'informations après l'effondrement de l'Union soviétique", a déclaré Demna.

"Par diversité, j'entends en termes d'approche créative", a-t-il poursuivi. "C'est un mélange de beaucoup de choses. Pendant mon adolescence, jusqu'en 1993, nous vivions en Union soviétique ; nous n'avions pas d'informations. Le tout premier magazine de mode que j'ai vu était Vogue".

J'ai demandé à Demna comment ses parents - qui ont insisté pour qu'il étudie le commerce et l'économie après avoir quitté l'école - voyaient sa vie dans la mode. "Pas avant d'aller chez Balenciaga", a-t-il répondu. "Puis ils m'ont finalement accepté comme styliste de mode. Mais j'ai une approche très commerciale. Je ne le vois pas comme un monde de rêve et de fantaisie, mais comme une entreprise et un concept. C'est du pragmatisme".